Perché Villány potrebbe essere la vera patria del Cabernet Franc

Il Cabernet Franc ha trascorso quasi tutta la sua vita a essere sottovalutato. A Bordeaux è un vitigno da taglio, una comparsa che dona profumo e struttura a vini costruiti sul suo figlio più celebre, il Cabernet Sauvignon. La maggior parte di chi beve lo conosce, ammesso che lo conosca, soltanto come un nome scritto in piccolo. Eppure quella reputazione non ha mai raccontato tutta la storia, e il luogo che lo dimostra meglio non si trova affatto in Francia.

Per capire il perché, parti da dove il vitigno nasce davvero. La patria spirituale del Cabernet Franc è la Loire Valley, dove i monaci lo coltivavano attorno all’abbazia di Bourgueil già nell’undicesimo secolo. Nella trinità della Loire fatta di Chinon, Bourgueil e Saumur-Champigny è stato un solista per centinaia di anni, non una spalla. Ma la Loire è fresca e umida, e il suo Cabernet Franc lo riflette: più leggero e snello, attraversato da frutti rossi, erbe pestate e la nota verde e croccante del peperone. È delizioso, ed è inconfondibilmente un vino di clima fresco. Per gran parte della storia moderna, quello stile delicato e vegetale era semplicemente ciò che il Cabernet Franc era.

Poi guidi fino all’estremo sud dell’Ungheria, quasi al confine croato, e il vitigno cambia carattere del tutto.

Questa è Villány, la regione vinicola più calda e più meridionale dell’Ungheria, una stretta fascia di colline di calcare e loess che la gente del posto chiama la conca del diavolo per il calore che vi resta intrappolato. Qui il sole è implacabile, e il Cabernet Franc matura in modo pieno e affidabile, anno dopo anno, con più costanza persino del Cabernet Sauvignon che ha generato. Il vino che ne deriva sarebbe quasi irriconoscibile per un purista della Loire: profondo e denso, ricco di cassis, mirtillo e ciliegia nera, sollevato dalla viola e intrecciato con pepe macinato e la speziatura della foglia di tabacco. Sono rossi potenti, che a volte superano il 15 per cento di alcol, affinati a lungo in rovere e costruiti per evolvere per venti o trent’anni. Dove la Loire sussurra, Villány proclama.

Che questo sia addirittura oggetto di dibattito si deve in gran parte a un uomo. Nel 2000, durante una degustazione dalla botte nella regione, il compianto Michael Broadbent dichiarò che il Cabernet Franc aveva trovato la sua casa naturale a Villány. Broadbent non era uno le cui parole svanivano nel nulla: Master of Wine dal 1960, artefice del rilancio delle aste di vino di Christie’s e columnist di Decanter per trentacinque anni, aveva assaggiato più vini pregiati di quasi chiunque altro al mondo, e alla sua morte, nel 2020, ha lasciato oltre 90.000 note di degustazione. Il suo verdetto arrivò come una benedizione, e la regione lo trattò come un mandato.

Ed era pronta a riceverlo. Villány fu tra le prime regioni ungheresi a rinascere dopo la caduta del comunismo, conquistando la prima denominazione di origine protetta del Paese all’inizio degli anni Novanta, prima persino di Tokaj. I vigneti che erano stati nazionalizzati tornarono alle famiglie, e una generazione di vignaioli cominciò a imbottigliare con il proprio nome. Attila Gere, che coltiva come settima generazione della sua famiglia, divenne uno dei volti di quella rinascita. Csaba Malatinszky, ex sommelier, oggi lavora i suoi vigneti in modo biologico con il Cabernet Franc al centro di tutto, e le sue bottiglie Kúria sono apprezzate per eleganza e misura. Christian Sauska, che aveva fatto fortuna nell’ingegneria in California, la reinvestì in una cantina all’avanguardia a Villány. Aggiungi nomi come Vylyan, Bock e Wassmann e non hai una sola tenuta baciata dalla fortuna, ma un’intera regione che rema nella stessa direzione.

Da allora l’Ungheria ha reso ufficiale lo status del vitigno, in un modo in cui nessun altro Paese ha fatto. Sotto il sistema di denominazione DHC Villány, il miglior Cabernet Franc non può più nemmeno essere chiamato Cabernet Franc. Prodotto nello stile Premium o Super Premium, da rese severamente limitate e affinato almeno due anni, uno dei quali in rovere, porta un suo nome protetto: Villányi Franc. È una dichiarazione discreta ma puntuale: non si tratta di Cabernet Franc francese che per caso cresce in Ungheria, ma di un vino ungherese a pieno titolo. Il Paese è oggi il quinto produttore al mondo della varietà, dietro soltanto a Francia, Italia, Stati Uniti e Cile.

Quindi è il miglior Cabernet Franc al mondo, come ama chiedere smike, che è comproprietario del wine bar di Budapest Bortodoor? Dipende da cosa vuoi che sia il vitigno. Se il tuo ideale è la Loire fresca, eterea e venata di erbe, Villány non sarà mai più Loire della Loire. Ma se vuoi un Cabernet Franc alzato al massimo volume, maturo, scuro e fatto per invecchiare, pochi luoghi sulla terra lo fanno meglio, e un calice di Villányi Franc di Gere o un Super Premium della collina di Kopár sostiene la tesi meglio di qualunque critico di vino. Il vitigno che ha passato secoli a fare la damigella d’onore ha trovato, in un angolo improbabile del sud dell’Ungheria, una regione disposta a renderlo la sposa.