Warum Villány die wahre Heimat des Cabernet Franc sein könnte

Der Cabernet Franc hat den Großteil seines Lebens damit verbracht, unterschätzt zu werden. Im Bordeaux ist er ein Verschnittpartner, ein Nebendarsteller, der Weinen, die auf seinem berühmteren Kind, dem Cabernet Sauvignon, aufbauen, Duft und Rückgrat verleiht. Die meisten Weintrinker kennen ihn, falls überhaupt, nur als Namen im Kleingedruckten. Doch dieser Ruf war nie die ganze Geschichte, und der Ort, der das am besten beweist, liegt gar nicht in Frankreich.

Um zu verstehen warum, beginnt man am besten dort, wo die Rebsorte tatsächlich herkommt. Die geistige Heimat des Cabernet Franc ist das Loiretal, wo Mönche ihn schon im elften Jahrhundert rund um die Abtei von Bourgueil pflegten. In der Loire-Dreifaltigkeit aus Chinon, Bourgueil und Saumur-Champigny ist er seit Hunderten von Jahren ein Solist, kein Gehilfe. Doch die Loire ist kühl und feucht, und ihr Cabernet Franc spiegelt das wider: leichter und schlanker, durchzogen von roten Früchten, zerriebenen Kräutern und dem grünen Biss von Paprika. Er ist reizvoll, und er ist unverkennbar ein Wein aus kühlem Klima. Für den Großteil der modernen Geschichte war dieser laubige, zarte Stil schlicht das, was Cabernet Franc ausmachte.

Dann fährt man in den äußersten Süden Ungarns, fast bis zur kroatischen Grenze, und die Rebsorte ändert ihren Charakter vollständig.

Das ist Villány, Ungarns wärmste und südlichste Weinregion, ein schmaler Zug aus Kalkstein- und Lösshügeln, den die Einheimischen wegen der Hitze, die er einfängt, eine Teufelsbowle nennen. Die Sonne ist hier unerbittlich, und der Cabernet Franc reift Jahr für Jahr voll und zuverlässig aus, sogar verlässlicher als der Cabernet Sauvignon, den er gezeugt hat. Der daraus entstehende Wein wäre für einen Loire-Puristen kaum wiederzuerkennen: tief und dicht, voller Cassis, Heidelbeere und Schwarzkirsche, getragen von Veilchen und durchzogen von gemahlenem Pfeffer und Tabakblatt-Würze. Das sind kraftvolle Rotweine, die manchmal über 15 Prozent Alkohol klettern, lange im Eichenholz gereift und darauf angelegt, sich über zwanzig oder dreißig Jahre zu entwickeln. Wo die Loire flüstert, da verkündet Villány.

Dass dies überhaupt eine Debatte ist, verdankt sich zu einem großen Teil einem einzigen Mann. Im Jahr 2000 erklärte der verstorbene Michael Broadbent während einer Fassprobe in der Region, dass der Cabernet Franc in Villány seine natürliche Heimat gefunden habe. Broadbent war niemand, dessen Worte sich verflüchtigten: Master of Wine seit 1960, Wiederbeleber der Weinauktionen bei Christie’s und fünfunddreißig Jahre lang Kolumnist bei Decanter, hatte er mehr edlen Wein verkostet als fast jeder andere lebende Mensch und hinterließ bei seinem Tod im Jahr 2020 mehr als 90.000 Verkostungsnotizen. Sein Urteil landete wie ein Segen, und die Region nahm es als Auftrag.

Sie war bereit dafür. Villány gehörte zu den ersten ungarischen Regionen, die nach dem Fall des Kommunismus wieder zum Leben erwachten, und erhielt Anfang der 1990er Jahre die erste geschützte Ursprungsbezeichnung des Landes, noch vor Tokaj. Verstaatlichte Weinberge kehrten an Familien zurück, und eine Generation von Winzern begann, unter eigenem Namen abzufüllen. Attila Gere, der als siebte Generation seiner Familie Weinbau betreibt, wurde zu einem der Gesichter dieser Wiederbelebung. Csaba Malatinszky, ein ehemaliger Sommelier, bewirtschaftet seine Weinberge heute biologisch, mit dem Cabernet Franc im Zentrum, und seine Kúria-Abfüllungen werden für ihre Eleganz und Zurückhaltung geschätzt. Christian Sauska, der in Kalifornien mit Ingenieurwesen ein Vermögen machte, steckte es in einen hochmodernen Villányer Keller. Fügt man Namen wie Vylyan, Bock und Wassmann hinzu, so hat man nicht ein einzelnes Weingut, das Glück hat, sondern eine ganze Region, die an einem Strang zieht.

Ungarn hat den Status der Rebsorte seither offiziell gemacht, auf eine Weise, wie es kein anderes Land getan hat. Unter dem DHC-Villány-Appellationssystem darf der feinste Cabernet Franc nicht einmal mehr Cabernet Franc genannt werden. Im Premium- oder Super-Premium-Stil gemacht, aus stark begrenzten Erträgen und mindestens zwei Jahre gereift, davon eines im Eichenholz, trägt er seinen eigenen geschützten Namen: Villányi Franc. Das ist eine leise, aber pointierte Erklärung, dass dies kein französischer Cabernet Franc ist, der zufällig in Ungarn wächst, sondern ein ungarischer Wein aus eigenem Recht. Das Land ist heute der fünftgrößte Anbauer dieser Sorte weltweit, nur hinter Frankreich, Italien, den Vereinigten Staaten und Chile.

Ist es also der beste Cabernet Franc der Welt, wie smike, Mitinhaber der Budapester Weinbar Bortodoor, gern fragt? Das hängt davon ab, was man von der Rebsorte erwartet. Wenn dein Ideal die kühle, ätherische, von Kräutern durchzogene Loire ist, wird Villány die Loire niemals übertreffen. Aber wenn du einen Cabernet Franc willst, der auf volle Lautstärke gedreht ist, reif und dunkel und zum Reifen gebaut, dann machen es nur wenige Orte auf der Welt besser, und ein Glas von Geres Villányi Franc oder ein Super Premium vom Kopár-Hügel argumentiert diesen Punkt besser, als es jeder Weinautor könnte. Die Rebsorte, die Jahrhunderte als Brautjungfer verbrachte, fand in einem unwahrscheinlichen Winkel Südungarns eine Region, die bereit war, sie zur Braut zu machen.